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香奈兒創意總監Karl是這個時代的奇跡

Karl Lagerfeld,時尚圈的人都叫他為老佛爺。他的造型很有辨識度,永遠都是一身筆挺的黑西裝和一副黑色墨鏡示人,從不在沒戴墨鏡的情況下出鏡。

除了CHANEL的創意總監,他還是Fendi設計師,以及擁有自己的同名品牌,每年要設計十幾場時裝秀——他把自己的一生都奉獻給了時尚圈。

在設計師“輪番坐班”的當今時尚圈,Karl Lagerfeld可謂是設計師里最為堅守的一位,因為他在CHANEL創意總監的位置上一坐就是36年。

用他自己在個人紀錄片《孤獨的時尚大帝》里的話說就是:“我接手CHANEL的時候,CHANEL是個睡美人。甚至稱不上美人,她睡到都打鼾了。”

這是什么意思呢?那我們就從Karl Lagerfeld踏入時尚圈開始說起吧:

沒吃過什么苦 為時尚圈而生

Karl Lagerfeld在1933年出生于德國漢堡的一個富裕家庭,14歲時搬到了巴黎學會了繪畫。后來專攻時裝設計,1954年就贏得了國際羊毛大賽的大衣獎,小有名氣的他開始在高級時裝屋Balmain擔任學徒和助理。

后來因為業務能力出眾,在1958年被當時的高級時裝屋Jean Patou挖去做了設計師。隨后老佛爺就開啟了順風順水的時尚圈道路,成為了一名自由設計師。先是成為了Chloé的設計師,羅馬老牌時裝屋Fendi也加入他的客戶名單,經典的雙F標志就出自他的手下。

CHANEL的第二位設計師Philippe Guibourge在1979年的作品

而真正的傳奇要從他接手CHANEL開始。1971年,CHANEL的創始人Coco Chanel逝世,僅僅是從1978到1983年,就連換了3位設計師,但沒有激起任何水花,給大家的印象只是一個平淡無奇的法國老牌,銷量也不盡人意。

1983年,CHANEL公司的董事長Alain Wertheimer請Karl Lagerfeld擔任設計總監,這在當時的時尚圈引起了轟動,大家都認為,他并不能勝任這份工作。因為當時老佛爺對于高定時裝的態度是這樣的:“我認為它們是50年代老古董。”這跟當時的大部分時裝人的觀念恰恰相反。

CHANEL Haute Couture, 1983

后來,Karl Lagerfeld在CHANEL的第一次亮相就讓批評者們閉上了嘴。《紐約時報》的時裝記者當時是這么描述這場高定處女秀的:“在不打亂CHANEL精神的前提下,他設法使服裝變得更有活力。”

老佛爺將菱格和軟呢等經典元素重塑,改變了廓形和長度,加入更多的華麗配飾,讓CHANEL再次成為上流社會女人們的流行風向標。

后來的故事大家也知道了,CHANEL成為世界上最暢銷的品牌之一,一直到今天,它都是女人們心中優雅和奢侈的代表。

即使做到今天的成就,老佛爺在談及自己的經歷時也只會說一句輕描淡寫的話:“我沒吃過什么苦,甚至不是那種會苦讀的人。但我工作起來很認真,我知道我該怎么做。”

別人在作秀 而他在用心造夢

很多人可能會想:“一年設計十幾個時裝系列,會不會有靈感枯竭的時候呢?”

關于這個問題,老佛爺是這么回答的:“我有用不完的想象力,我的時裝系列都來自我晚上做的夢,有時候我甚至能把衣服、配飾和現場的布景一切都夢到。”因此,你看老佛爺的每一場秀,都好像身處一場華麗的時裝夢境。

比如穿著CHANEL的時髦女郎,在超市的午夜狂歡。

或者是在秀場上擺火箭,一位位等待登機將飛往外太空的乘客,都要換上CHANEL的制服。

他也曾將蔚藍的大海與無盡的浪濤都盡數搬到大皇宮秀場里。

這場發布會里,你還非常難得地看到他脫下墨鏡的樣子。

在這個夢境里,他可以隨時隨地穿越到任何地方。比如跑去古巴,在普拉多大道上來一場突如其來的時裝秀,像一場快閃狂歡節。

《Vogue服飾與美容》2010年三月號 攝影:Karl Lagerfeld

同時,他還擅長從世界各地尋找靈感。2010年,他把秀場搬到了上海,靈感是Coco Chanel女士生前很鐘愛的中國元素,也表達了老佛爺對于上海的印象。

早在07年,他也能想到在中國的長城辦秀,把盤踞在山峰的臥龍當作Fendi的T臺。

他從《一千零一夜》中找到了靈感,就把秀場搬到了中東,直接在迪拜的無人島上花了約1200萬人民幣修造一座宮殿,秀后直接拆除。

他既能營造出極致的奢華,轉眼又可以只用紙板,打造出花仙子的秘密花園。

法國版《Vogue》前主編Joan Juliet Buck寫道:“Lagerfeld的優勢在于,他善于營造時尚的氛圍。”

而在品牌的核心——衣服和配飾方面,他也有自己獨特的理念,那就是不拋棄精美的傳統手工藝,但在設計上尋求突破。他與高級時裝的制作者、那些精心賦予衣服活力的技藝精湛的工匠之間的緊密關系,也讓他有別于其他設計師。

每一季的高級定制秀,除了精美絕倫的秀場,放大看每一件衣服,也會驚嘆于他們的精細程度和材料的無限可能。

裙上的彩色山茶花,每一片花瓣都有不同的顏色,就像是從布料里盛放的一樣。

遠看是柔和的軟呢面料,近看卻是不同形態,不同大小的串珠。

軟呢加上亮片和涂層,也能變成浩瀚的星空,有種美到失焦的效果。

就算不是高級定制,每季成衣也能展現出高級時裝的魅力。很多衣服上的配件和面料,都要用到自家的高級工坊來做,是獨一無二的存在。比如羊絨衫就有自己的羊絨工坊,帽子甚至衣服上的紐扣都是CHANEL獨家。

2003年,他還創立了CHANEL的高級手工坊系列(Métiers d'Art),這個一年一度的時裝秀,旨在強調Desrues和Lesage等法國傳奇工坊的精湛工藝,讓每一件衣服都變成收藏品。

而最讓大家心甘情愿掏錢買單的,當然是老佛爺無盡的想象力。不僅讓菱格紋,軟呢,黑白還有雙C標志深入人心,同時還能每年換著花樣玩。

以至于有些包袋,就算沒有大logo,隔著十米遠也能一眼識別出CHANEL的設計語言。而且歷久彌新,二十年前的包袋,依舊是現在中古店里的搶手貨。

《Vogue服飾與美容》2010年三月號 攝影:Karl Lagerfeld

以特定的設計風格來識別Lagerfeld是很困難的,他的口味能夠跨越華麗的巴洛克風格以及精簡的現代主義。1979年,他就對《紐約時報》說過:“我不是那種覺得自己已經樹立了自己的形象,并想一直重復的人。”

他自然是做到了。

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